Homes Collection

Большое автомобильное путешествие

Каталония, Лангедок, Прованс

Взять напрокат недорогую машину, купить подробную карту автодорог, запастись на первое время бутербродами и, самое главное,—ничего заранее не планировать. В путешествии без четких обязательств есть своя прелесть.

Мы с друзьями задумали поездку в нашем любимом «свободном стиле», определив только основные точки пути: стартуем из Барселоны, едем до Марселя (Marseille), по пути заезжаем в Фигерас (Figueras). Из Марселя едем в Каркассон (Carcassonne), оттуда—в Андорру, а из Андорры возвращаемся в Барселону. Ночуем там, где захотим, благо найти отель по карману во всех городах по всему нашему маршруту не составляло проб­лемы. Так можно ехать с любой приятной скоростью и сколь угодно долго рассматривать то, что заинтересовало. Или, наоборот, быстро проскакивать скучные места.

 

Ключ на старт

Погрузив вещи в багажник и немного попривыкнув к машине, мы развернули карту: надо было искать трассу, которая вывела бы нас к востоку от Барселоны. К счастью, дорожное сообщение в городе устроено так, что небольшая ошибка в навигации не станет фатальной: из Барселоны на восток ведут несколько шоссе. Самые удобные—это трансъевропейские магистрали, отмеченные литерой Е—движение по ним платное, но цены гуманные. После больших развязок стоят КПП, где с вас возьмут плату: примерно €6–12 за 30–60 км (единой платы за 1 км пути нет). Можно ехать и по бесплатной дороге, которая идет почти параллельно платной. Ее через перекрестки с круговым движением будут довольно часто пересекать второстепенные дороги, поэтому ехать вы будете не слишком быстро.

Из Барселоны в сторону Франции можно выезжать по шоссе С-17 (оно идет вдоль побережья) или по скоростной трассе Е-15 (она же на этом участке помечена как АР-7 и С-32). Мы предпочли дорогу поближе к морю, за два с небольшим часа добрались до Фигераса и остаток дня посвятили осмотру знаменитого «дома с яйцами»—музея-театра Сальвадора Дали. После чего, наскоро перекусив, двинулись в приморский городок Розес (Roses), где быстро нашли маленький семейный отель в пяти минутах ходьбы от пляжа.

Розес оказался тихим «пенсионерским» курортом с широким пляжем и на удивление холодным морем—говорят, прогревается оно только к началу августа. Туристы здесь развлекаются, гуляя по небольшому торговому променаду, сидя в кафе и, видимо, предаваясь здоровому сну: никаких признаков какой-либо ночной жизни мы в Розесе не обнаружили. Поэтому мы не стали задерживаться в этой чрезмерно тихой гавани и с утра пораньше отправилась в сторону французской границы.

 

Vive la France!

Роль собственно границы выполняет щит с надписью «Франция». Первый более-менее крупный населенный пункт, который попался нам на пути—Банюльс-Сюр-Мер (Banyuls-sur-Mer)—сказочно красивый городок с белоснежными домиками, облепившими скалу вокруг небольшой бухты. Около 15 км пришлось проехать по серпантину, затем дорога стала спокойнее. Начались виноградники.

Был лучезарный полдень, хотелось искупаться. Подходящий случай подвернулся быстро: мы свернули к шато (частной винодельне, где можно не только купить вино и побочные продукты вроде виноградного джема, но и остановиться на ночлег в апартаментах), зашли в прохладный дегустационный зал, попробовали ледяного вина, купили несколько бутылок на вечер и… обнаружили за забором отличный пляж. Спросили у хозяйки, можно ли нам (о, тысяча извинений, мадам!) перелезть через забор, и тут же получили разрешение. Выкупавшись, мы отправились в Перпиньян (Perpignan)—первый на маршруте по-настоящему крупный город. Впрочем, если пляжи вас интересуют больше, чем города, рекомендую ехать в объезд Перпиньяна по трассе D-81а—она идет вдоль моря.

 

От Перпиньяна до Монпелье

Как ни удивительно, основное ощущение, которое мы увезли из древних (а Перпиньяну больше 1100 лет) французских городов—это запустение и скука. Да, вот старинный форт, вот дворец королей Майорки… но вокруг ни души. В центре Перпиньяна мы нашли единственное работающее кафе и, удивленные, тронулись в путь в сторону Нарбонны (Narbonne). Потом оказалось, что мы «сами виноваты»—пришли в неурочное время.

Нарбонна, не менее древний город, расположенный в регионе Лангедок-Русийон (Languedoc-Roussillon), впечатляет своими масштабами и живописным старинным центром. Гулять по нему лучше утром или вечером, когда спадает жара. Днем он кажется раскаленным и, подобно Перпиньяну, пустым. Может быть, дело в том, что мы проезжали его в выходной день? Осмотрев недостроенный с XIII в. собор Св. Жюста, мы решили ехать в пригород под названием Нарбонна-Пляж: отдохнуть, поужинать и переночевать. А по пути случайно наткнулись на блошиный рынок, где продавалась всякая всячина—от подштанников Наполеона III до магнитофонных бобин с записями ABBA.

В отличие от тихого и пустынного центра Нарбонны, Нарбонна-Пляж был полон жизни. Огромный песчаный пляж, бирюзовое море, недорогие отели на самой набережной, множество кафе и ресторанчиков, симфонический оркестр на берегу и даже карусель с лошадками для детей…

Здесь и остановились, а уже следующим утром стартовали в направлении Безье (Bezier) и Монпелье (Montpellier). Монпелье—гигант­ский по французским меркам мегаполис, столица региона Лангедок-Русийон. Именно там мы загрузили багажник самыми разными винами. По совету аборигенов покупали, в основном, белые и розовые: кстати, местные розовые на вид скорее бежевые или персиковые. Нет ничего более приятного в жару, чем бутылочка ледяного лангедокского вина! Кстати, именно в Монпелье проходит ежегодная винодельческая ярмарка, куда приезжают лучшие виноделы и великие сомелье со всего мира.

Набив багажник вином, разнообразными сырами, ветчиной и фантастически вкусным местным хлебом, мы тронулись в Камарг (Camargue): болотистую комариную местность, знаменитую одним невероятным городом—Арлем (Arles). На заре Средневековья Камарг имел мрачную славу—страшные туманы сбивали с пути странников. Однако сейчас весь этот регион—сплошной заповедник, «край белых лошадей, черных быков и розовых фламинго». Справедливости ради отмечу: лошадей видели, быков видели, фламинго—ни разу…

 

Быки, комары и Ван Гог

Чтобы попасть в Арль, нужно перед самым Нимом (Nimes) свернуть на трассу Е-80: она уходит в сторону побережья и идет между болот. Сам Арль стоит на берегах Роны (Rhone). Увы, в черте городе эта река производит не самое лучшее впечатление. Собственно, изначально мы не планировали задерживаться в Арле дольше, чем на пару часов.

Однако знакомство с городом началось с неожиданного эпизода. Доехав до центра и подыскивая место для парковки, мы заметили странную девушку: в разгар жаркого летнего дня она неторопливо шла вверх по мощеной улочке, дер­жа над головой изящный кружевной зонтик. Тонкую талию девушки стягивал плотный корсет, пышными складками ниспадала юбка. Возникло ощущение провала во времени—старинная крепостная стена, старые каштаны и платаны, кованая скамейка… и эта дама в кринолине. Бросив машину, мы устремились за ней и через несколько минут стояли внутри арлезианской крепости, а к ее центру—древнеримской арене—стекались десятки дам в старинных нарядах и месье в сюртуках и шляпах-канотье. Арль готовился к корриде.

Коррида в этом городе—не менее популярное развлечение, чем в Испании. Ей предшествует парад горожан, одетых в костюмы второй половины XIX в. В сопровождении маленького духового оркестра участники шествия идут за повозкой с быками и лошадьми, и все это повторяется почти каждый день во время «высокого» туристического сезона—весной и летом. Арена, построенная еще для боев римских гладиаторов (историки считают, что ее возраст—3000 лет), способна и сегодня с относительным комфортом вместить около 20 тыс. зрителей. Вокруг арены, разумеется, расположился самый популярный среди туристов квартал—бесконечные кафе, магазинчики и сувенирные лавки.

Самые популярные сувениры в Камарге—большие каменные комары, а также репродукции картин Ван Гога. Он, пожалуй, самый известный житель Арля: здесь он написал самые великие свои работы и умер в местной лечебнице для душевнобольных.

Мы решили непременно остаться в Арле подольше, и желательно—в старом городе. Но в тот день удача была не на нашей стороне: город готовился к открытию международного фотофестиваля, и все отели в центре были заполнены под завязку. Пришлось отправиться в «отельный дворик».

Утром мы еще немного побродили по живому и радостному Арлю, пообедали и отправились в сторону Марселя, проскочив с ветерком два небольших городка—Салон-де-Прованс и Витроль.

 

Столица буйабеса

Самое яркое ощущение от Прованса, древней Окситании—совсем другая плотность и состав воздуха. Такого сытного, густого, живого и плотного воздуха, как в Провансе, пожалуй, нет больше нигде. Непонятно, что тому причиной—то ли бесконечные поля лаванды, аниса и подсолнухов, то ли особая приморская роза ветров, но днем сквозь воздух больно смотреть: впечатление, что он мешает сфокусировать взгляд на предметах.

Особенно сильно это ощущение в Марселе (Marseille): даже в ослепительный солнечный день над старым городом слово висит влажная дымка. Шумный, гудящий, громко разговаривающий и энергично жестикулирующий, Марсель решительно не похож ни на один из сонных южнофранцузских городков, попавшихся нам на пути. Да, Марсель, может, и грязноват, и местами небезопасен, но зато сколько своеобразия!

Над старым портом, плотно набитым яхтами со всего мира, полным шумных туристов и громогласных торговцев на набережной, возвышается Святая Дева Хранительница—огромная золотая статуя Мадонны возле собора Нотр-Дам де ла Гард. Она снисходительно взирает на колоритных пожилых дам в белых сапогах-чулках и с ярко накрашенными беззубыми ртами, каждый вечер выходящих на свой «промысел» на улицы рядом с портом.

Кататься по Марселю на машине совершенно бессмысленно: проще оставить ее на несколько дней на подземном паркинге (это стоит €24 в сутки) и ходить пешком. На вершину горы, где стоит базилика Девы Хранительницы, лучше всего отправиться от набережной на туристическом паровозике (€15 за билет). А обратно можно спуститься пешком. Кстати, обязательно прокатитесь на экскурсионном катере до Фриульских островов (их отлично видно с берега)—ведь на одном из них до сих пор стоит легендарный замок Иф.

Если вы (как и мы) не бронировали заранее отеля—не переживайте. В Марселе, как и везде, всегда можно найти хороший вариант на любой кошелек. Самые дорогие отели, естественно, стоят на первой линии около Старого Порта. Но стоит пройти на параллельную улицу, как цены на номера падают чуть ли не вдвое. Мы остановились в Hotel de Provence, в трех минутах неспешной ходьбы до порта. Отель занимает дом, построенный 200 лет назад, поэтому на седьмой этаж приходилось забираться по крутой винтовой лестнице. Но в этом был и свой плюс: можно было хоть как-то компенсировать обильные провансальские ужины и обеды.

Еда в Марселе—это особая тема. Главное блюдо, которое обязательно должен попробовать каждый—это суп буйабес, уха, приготовление которой возведено местными поварами в ранг искусства. Подача буйабеса в ресторане—это тоже искусство. Сначала официант приносит большое серебряное блюдо, на котором разложены целые вареные рыбины разных сортов, моллюски и лангустины. Рядом—крупные куски разваренного желтого картофеля. Затем приносят кастрюльку с кипящим рыбным бульоном—крепким, темно-оранжевого цвета. На стол подают маленькие крутоны из багета и густой чесночный соус для намазывания на них, а также тертый сыр. Потом официант начинает шоу: артистично разделывает рыбу на аккуратные кусочки, укладывает их вместе с другими морскими гадами в громадные суповые тарелки и заливает бульоном. И в таком виде ставит перед клиентом. Дальше остается только наслаждаться.

Кроме того, в Марселе стоит попробовать живых устриц, запеченных мидий и, конечно, знаменитый рататуй. Поужинав и выпив провансальского вина, можно прогуляться по набережной, тем более что каждый вечер после захода солнца здесь начинается бойкая торговля главным местным товаром—мылом. Натуральное мыло на травах, изготовленное в Марселе—не просто приятный сувенир, а великолепное косметическое средство, которое с первого применения заметно улучшает состояние кожи. Особенно мне полюбилось анисовое мыло.

Марсель оказался единственным городом, откуда было по-настоящему грустно уезжать.

 

«Папин домик» и Каркассон

Мы выехали из Марселя по трассе Е-714 в сторону Авиньона (Avignon), планируя покататься по городу и посмотреть на самое знаменитое его сооружение—Папский дворец.

Однако оказалось, что перемещаться по центру Авиньона на машине практически невозможно—его улочки просто не рассчитаны на автомобильное движение. Оценив прелесть города из окна машины и проехав по старому мосту через Рону, мы отправились в направлении Каркассона.

Часть пути была нам уже знакома—до Нарбонны ехали по проторенной дороге, а затем свернули на шоссе Е-80, которое ведет в сторону Тулузы.

Каркассон состоит из двух городков—верх­него и нижнего. Верхний город—Ситэ—это древняя крепость, начало строительства которой историки датируют пятым веком нашей эры. Второе крепостное кольцо было построено значительно позже, в XIII в. Слева от въездных ворот располагается древнее кладбище (говорят, некоторым сохранившимся захоронениям более 800 лет!), а справа—барельеф, изображающий мощную щекастую даму. Как уверяют историки—это легендарная мадам Каркас, чьим именем и назван город. Cуществовала ли она на самом деле, или это плод воображения средневековых трубадуров—неизвестно, да теперь уже и неважно.

Несмотря на компактные размеры Ситэ, по нему можно гулять долго. Особенно интересно выглядят древние стены в сгущающихся сумерках—становится по-настоящему жутко, когда из темноты струится сизый дымок (во многих местных домишках до сих пор готовят на дровах) или внезапно раздается скрип ржавой петли на дощатой ставне… И еще—в Ситэ всегда ветрено, так что прихватите свитер.

Обойдя по периметру крепость, мы отправились ужинать. Недостатка в ресторанах здесь, конечно же, нет. Но важно выбрать правильные, аутентичные блюда. Например, утиную ножку, запеченную с фасолью в густом соусе (canard), или густое овощное рагу с картофелем и телятиной—кассероль (casserole).

Прогулки по крепости мы продолжили рано утром, а днем отправились в путь—нас ждала Андорра.

 

Переход через Пиренеи

Чтобы попасть в Андорру кратчайшим (по крайней мере, нам так казалось) путем, мы решили отказаться от выездов на крупные магистрали и проехать по второстепенным дорогам. Этот путь не самый комфортный, однако очень интересный, поскольку проходит он через старинный город Фуа (Foix).

Фуа расположился перед самыми Пиренеями на холмистом предгорье. Точное время основания города неизвестно, но первые упоминания о нем относятся к началу IV в. Судя по находкам археологов, крупный населенный пункт существовал на этом месте еще во времена древнеримских завоевателей.

Сегодня главное украшение Фуа—замок графов де Фуа, стоящий на крутой скале. Несмотря на тысячелетнюю историю, замок выглядит как новенький, причем сохранились не только выразительные башни, но и некоторые надворные постройки. Сегодня в замке работает археологический музей и открыта отличная смотровая площадка.

Погуляв по крепости, мы вернулись в машину и поехали в направлении Андорры (трасса Е-9). Стояло лето, для Андорры—низкий сезон, и целями нашего двухдневного визита в эту страну были шопинг и поход в SPA-центр Кальдеа (Caldea).

Отдохнув и погуляв по магазинам столицы микроскопического княжества, прослушав «спектакулюс» (так называлось выступление оперного певца, проходившее прямо в чаше термального курорта), мы набрались сил для финального перегона—назад, в Барселону. С учетом того, что часть дороги идет по серпантину, и разгоняться по ней не слишком удобно, надо иметь в виду, что путь может занять от 2,5 до 4 часов—в зависимости от погоды. Но нам спешить было некуда. Поэтому, выехав из Андорры по шоссе N-145, мы повернули на запад, в направлении Таррагоны (Tarragona), чтобы посмотреть на курортные места, в которые российские турфирмы продают самые дешевые путевки. Честно говоря—не впечатлились…

 

Финишная прямая

До вылета из Барселоны оставалось два с половиной дня, и провели мы их неожиданно для себя в не самом туристическом районе каталонской столицы. А именно—возле… крематория. Перед поездкой у нас было всего два забронированных отеля—в самом начале путешествия и в самом конце. Бронировали мы их через популярный онлайн-сервис booking.com, и нигде в описании отеля такая экзотическая подробность не была отмечена.

Тем не менее, отель Melon District мы можем смело рекомендовать молодежи: стоит он недорого, номера вполне удобны, все нужные сервисы—тот же Wi-Fi—работают безупречно. До городского пляжа можно дойти пешком за 10–12 минут (обратно—дольше, потому что в горку), причем путь будет пролегать через знаменитую Олимпийскую деревню, построенную в 1992 г. А вот в туристический центр Барселоны придется ехать на метро или на такси—правда, всего лишь минут десять.

Главный плюс этого странного района—возможность очень вкусно и недорого поесть. Цены отличаются от «центровых» в 3–4 раза (к примеру, порция паэльи с морепродуктами стоит здесь около €6,5 против €17 на бульваре Рамбла). Поэтому для бюджетного отдыха отель подходит просто идеально.

Накануне вылета мы сдали нашу машину там же, на вокзале Сантс (процедура занимает менее 5 минут) и отправились по магазинам. В конце концов, без ударного шопинга европейское путешествие было бы не вполне удавшимся!

 

Кстати

В каталонской столице лучшее со всех точек зрения место для того, чтобы оформить прокат автомобиля по минимальной цене и с минимальными затратами времени—это центральный железнодорожный вокзал Барселоны Сантс. Здесь работают сразу несколько пунктов проката авто, которые предлагают машины на любой вкус по разным ценам. Но самый бюджетный «рент-а-кар»—ATESA. Поговорив с менеджером, мы остановились на дизельном «Пежо 206» с двигателем 1,4 литра: экономично и удобно. Машина—абсолютно новая. Бак полный. Узнав, что мы собираемся отправиться на ней во Францию, менеджер сказал, что мы обязаны оформить международную страховку (а вот если вы планируете ездить только по Испании и Андорре, то такая страховка вам не понадобится).

Итого прокат авто на 10 дней вместе со страховкой обошелся нам в €400. Учтите—сдавать машину полагается тоже с полным баком, но если вы в предотъездных хлопотах не успели заправиться, не переживайте: сумму за недостающие литры топлива в баке просто спишут с вашей карточки потом, причем по минимальной цене.

 

«Отельные дворики» во Франции заслуживают особого разговора. Это огромные кварталы, расположенные на въезде с крупных трасс в город и заполненные аутлетами, супермаркетами всех видов, сетевыми кафе, а также отелями на любой вкус и кошелек. Как правило, цена за двухместный номер указывается на больших плакатах перед въездом в квартал. В Арле можно было взять номер стоимостью от €35 за двоих. Мы выбрали самый простой и дешевый отель категории 1*, состоящий из компактных номеров, в каждом из которых могут разместиться до 3 человек (над дву­спальной кроватью размещается еще один ярус—например, для ребенка). В торцевой стене номера расположена встроенная герметичная «будка» из белого пластика—там имеются раковина, унитаз и душевая кабинка.

На всей территории отеля—безукоризненно работающий бесплатный Wi-Fi.

Несмотря на аскетизм, к отелю нет ни одной претензии: все работает на 100%, кондиционер мощный и бесшумный—а что еще надо душной летней ночью?

 

Во Франции можно пообедать только до половины второго—двух часов дня. Не успели—все, только напитки. Вновь кухни ресторанов «просыпаются» только к ужину—между 7 и 8 часами вечера. И тут уж важно успеть заказать еду до 22.00: позже могут не принять заказ. Таковы правила. Естественно, они не распространяются на заведения фастфуда и на некоторые придорожные кафешки: тут, как минимум, можно найти «пля де жур»—аналог нашего комплексного обеда. Салат, горячее блюдо с гарниром и десерт. Порции, как правило, довольно большие: по крайней мере, основное блюдо—мясо или рыба—всегда бывает в изобилии.

 

Текст: Юлия Гончарова

Комментарии

lixiang
2017.8.1chenlixiangcoach outletpandora jewelryralph lauren polo shirtschristian louboutin saleugg outlet storeralph lauren outletray ban zonnebril salelouis vuitton outletmichael kors handbagsnike huaracheugg outlet storelouis vuitton outletcheap ray ban sunglasseskobe 12ralph lauren shirtsmichael kors outletpolo ralph laurencanada goose salecheap nfl jerseyslongchamp outletmoncler outlethermes outletmoncler jacketgiuseppe zanotti shoessupra shoesnike roshe runcheap nfl jerseysadidas soccer shoescheap ray banstory burch handbagshermes birkin handbagsmcm outletyeezy boost 350 pirate blackmont blanc ballpoint pensyeezy 350 v2chaussures le coq sportifray ban wayfarer sunglassesyeezy boost 350 v2michael kors outlet onlineferragamo outletcoach walletsralph laurenmichael kors handbagscanada goose outletadidas stan smithnike sbjordan shoesadidas yeezy boost 350 v2polo ralph lauren outletlouis vuitton bagsoakley sunglassesprada outletugg outletfitflops outletmlb jerseyslouboutin outletugg boots outletmichael korscoach outlet onlineugg bootslouboutin pas cherpandora charmsunder armour shoesoakley sunglasses outletmichael kors outletcoach handbagsugg outletcoach outletcoach handbagstrue religion shortscoach outletnike roshe runcanada goose jacketsadidas nmd shoesburberry outlet onlinefred perry poloray ban sunglasses cheapnike air max 2017mulberry ukmontre rolexralph lauren españacoach outlet store online clearanceskate spade handbagstrue religion jeansralph lauren shirtsprada outletmichael kors ukadidas outletrolex oyster perpetualcheap jordan shoesadidas yeezy boost 350air jordan shoesmoncler jacket outletnorth face jacketsugg outlettrue religion saleclarks outletcanada goose outletjordans pas cherralph lauren outletocchiali da sole ray banoakley sunglassesmichael kors handbagsfitflops shoesprada outlet storeadidas neolongchamp handbagstrue religion outletugg outlet onlinecoach outletmichael kors outletmbt shoesralph lauren outlet onlinele coq sportif shoestrue religioncoach outletpandora jewelrynike football bootsmlb jerseysgafas de sol ray ban 20172017.8.1chenlixiang
Имя Цитировать

Читайте так же

  • Испанские хроники

    Вот и подходит к концу первый год, который наш автор провела в Испании вместе с маленьким сыном. Они узнали, что такое средиземноморская зима, боролись с испанской бюрократией, приобрели бесценный пр...

  • Сотогранде: Город Солнца

    Вы прилетаете в аэропорт Малаги, суетливый и шумный, как любой международный аэропорт. Затем вы садитесь в машину и через час езды по автостраде попадаете в совершенно другой мир. Сотогранде — это зе...

  • Трудная рыбка из мутного пруда

    Риэлторы любят убеждать потенциальных покупателей, что покупка недвижимости — это мудрое и дальновидное вложение средств: ведь достаточно сдать жилье в аренду — и можно стричь купоны безо всякого тру...

Читать все статьи

Это интересно

Читать все статьи